Список тем форума


  Сделал сам! Самодельные 3D риги, стедикамы, краны и др. конструкции
    Леонард Фонбраун
Пользователь
Иконка
Группа:
Сообщений:
Регистрация:
Модераторы
77
01 Январь 12


Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:14

Уважаемые коллеги! Если у вас есть желание поделиться опытом изготовления самодельных конструкций для стереосъёмки: 3D ригов, стедикамов, кранов и другого вспомогательного оборудования — добро пожаловать к письменному столу!

Для начала я решил перепечатать свою статью: «Стерео 3D-установка из двух видеокамер свомими руками», специально подготовленную для портала Total3D.

Изображение

Автор: Леонард Фонбраун, стереографер-самоучка

Дорогие друзья, эту статью я пишу для тех, кто решил стать “продвинутым юзером”. Если, например, вас не устраивает качество картинки любительского 3D-камкодера, а профессиональный 3D-моноблок вам не по карману. Или профессиональный 3D-моноблок вам доступен, но не интересна его фиксированная стереобаза. Что в таких случаях делать? Как известно, настоящий энтузиаст стереокино не ищет лёгких путей, а берёт в руки инструмент и сам куёт своё счастье!

Выход один – спарить две раздельные камеры. Итак, рассмотрим несколько вариантов.

Монолитная площадка под две камеры

Изображение

Рис.1 Металлическая камерная площадка

Самый простой вариант – это закрепить две камеры на одной площадке. Площадку можно изготовить из чего угодно, например, выпилить из куска пластмассы, металла или дерева. Дерево, конечно, крайний случай, лучше всего использовать металлические пластины или пластик.

Изображение

Рис.2 Спарка из двух "камер машинного зрения"

Нет ничего сложного в том, чтобы просверлить в железной пластинке несколько крепёжных отверстий для камер. Я даже прилепил ручку и резиновые ножки, а снизу небольшую планку с фоторезьбой, чтобы удобно было крепить стереоспарку на штатив. Если фоторезьба покажется вам излишней роскошью, фотовинт у штатива легко можно заменить на обычный болт с гайкой.

Камерная площадка из куска пластика имеет такой внешний вид:

Изображение

Рис.3 Пластмассовая площадка с юстировочными винтами

К штативу спарка из двух бытовых камкодеров крепится с помощью обычного 6-мм болта. Юстировка камер производится по следующему принципу: с четырех сторон от крепёжных винтов камер вкручены регулировочные болтики (обычные м3), которые плотно сидят в пластике и не требуют дополнительной фиксации. Помимо того, что они позволяют быстро устранить любые перекосы по контрольной сетке, эти болтики ещё и не дают камерам поворачиваться вокруг своей оси. Можно спокойно нажимать на кнопку "Пуск" или коммутировать кабели питания и USB. Данный принцип "микроподстройки" я использую на всех своих ригах. Более простой и эффективный механизм трудно придумать.

В одном из случаев я спарил две недорогие камеры Camileo SX500. Две плоские камеры удобно спаривать, просто ставишь их рядом и зеркальный риг уже не нужен. Более того, при базе 65 мм можно свободно управлять обеими камерами, не страгивая их с места.

Изображение

Рис.4 Спарка из двух камер Camileo СХ500

Но как быть, если у нас более "пухлые" камеры или мы хотим регулировать стереобазу? Тогда вместо монолитной камерной площадки мы сделаем себе раздвижную "Стереорельсу"!

Прецизионная стереорельса своими руками

Миниатюрные, относительно плоские камеры типа Сони TG1 или TG5 позволяют свободно выставлять стереобазу порядка 40 мм, и снимать крупные планы без зеркального рига. Для подобного типа камер раздвижная конструкция – то, что надо. Известный стереографер Игорь Дауров, к примеру, снимает такими камерами, и берёт первые призы на кинофестивалях!

Обоснованно полагаю, что и для любительских камер Panasonic серий 600, 700, 800 и 900 и подобных им аналогичная рельса будет кстати. Очень удобно при такой компоновке юстировать обе камеры, управлять ими. Перемещение занимает несколько секунд. Камеры каждый раз встают точно на своё место. Необязательно использовать длинную планку, 20-30 см хватает с запасом.

Изображение

Рис.5 Игорь Дауров – профессиональный стереографер

Камерная площадка у Игоря раздвижная, типа модернизированного штангенциркуля. Аналогичную конструкцию любезно выложил на всеобщее обозрение Dag13. У него вместо микроподстройки применены  самоклеящиеся мебельные заглушки. Система сделана под бюджетные камеры Samsung HMX-H300 с разрешением 720р50. Повторить подобную схему не трудно, по силам многим из нас.

Изображение

Рис.6 Раздвижная рельса из штангенциркуля

Изображение

Рис.7 Спарка из бюджетных камер Samsung HMX-H300

Изображение

Рис.8 Раздвинул, настроил, сдвинул!

    Леонард Фонбраун
Пользователь
Иконка
Группа:
Сообщений:
Регистрация:
Модераторы
77
01 Январь 12


Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:22

Но мы пойдём другим путём и попробуем сделать более универсальный и надёжный механизм. Вместо штангенциркуля я использовал "рельсовый" строительный уровень классического швеллерного профиля, а камерные площадки выпилил из обыкновенной пластиковой разделочной доски. По сути, все необходимые материалы лежат в ближайшем хозяйственном магазине и стоят копейки – особенно по сравнению с ценами на серийные аналоги профессионального класса.

Изображение

Рис.9 Основной базис съёмки – 60мм

Изготовить раздвижную площадку оказалось гораздо проще, чем казалось на первый взгляд. Строительный уровень – это практически готовый рельс с нужным профилем, а из разделочной доски толщиной 7 мм удобно выпиливать камерные площадки.

Изображение

Рис.10 Кабели я не вынимаю, чтобы не нарушать юстировку

Изображение
 
Рис.11 Яркость монитора позволяет снимать в солнечный день!

Размер площадок – примерно 50 х 50 мм, они просто задвигаются в профиль с одной из сторон, и всё. Степень трения я отрегулировал под себя. В отличие от фотослайдера, свободное скольжение площадок по рельсе нам не требуется. Наоборот, желательно трение. Посмотрите внимательно на увеличенный фрагмент второго фото:

Изображение

Рис.12 Стереорельса без люфта (канавки залиты жидким пластиком)

Отчётливо виден П–образный профиль "рельсы", утолщения на краю профиля, и канавки по бокам камерных площадок. Площадки зажаты в профиле надёжно. Можно как угодно их наклонять, носить, трясти и перемещать, дополнительных фиксаторов при добротном изготовлении площадок не потребуется.

Юстировка камер производится по такому же принципу, что и в не раздвижной моноблочной площадке. С четырех сторон от крепёжного винта камеры вкручены регулировочные болтики (обычные м3). Юстировочные винты в пластике сидят плотно и не требуют дополнительной фиксации.

Изображение

Рис.13 У крутого стереографера должен быть крутой стереориг!

Механический толкатель и супербленда  – из той же "оперы", из подручных материалов. Супербленду я изготовил из корпуса старинной готовальни. Её поверхность имеет микрорифлёную поверхность, как у настоящих фотобленд. Лет 30, не меньше, эта коробочка пролежала в кладовке, дожидаясь своего часа. Полагаю, каждый может найти подобный подходящий материал в своём домашнем хозяйстве или на ближайшем строительном рынке, в канцелярском или хозяйственном магазине. 

Изображение

Рис.14 Одним движением запускаются обе камеры

"Синхронажималка" – это металлическая 2-мм пластинка, закреплённая на мебельном шарнире. Работает до 80 мм. Дальше придётся нажимать двумя руками, что, конечно, не так удобно, как с нажималкой. Конечно, можно планку удлинить, но не думаю, что на практике будет много эпизодов с базой более 65 мм.

Колбочка с пузырём в строительном уровне уже стояла "по умолчанию", она пригодится для того же дела, устанавливать горизонт. Шпильки-фиксаторы – для удобства движения камеры. Перемещение, кстати, занимает считанные секунды. Для этого достаточно немного потянуть за шпильку.

Изображение

Рис.15 Длина планки около 30см

К юстировочным винтам правой камеры у меня есть прямой доступ, просто на снимках не видно этих технологических отверстий. Левую камеру надо сдвигать до круглого отверстия, где раньше у строительного уровня размещалась колба с пузырём. На снимке заметны дополнительные отверстия для доступа к винтам. Выравнивать камеры на "рельсе" легко и удобно.
 
Изображение

Рис.16 Две секунды, и доступ к обеим камерам – открыт!

Преимущество миниатюрных камер в том, что для них не требуется городить монстроподобный регулировочный механизм, а зеркальный риг и вовсе не нужен. Один раз настроив камеры как надо, можно потом сколько угодно их смещать. Я проверял, камеры после переустановки точно встают на место, с большой точностью. Практически, прецизионная получилась площадка.

Изображение

Рис.17 Ещё секунда, и можно снимать.

Таким образом, мы получаем минимальную стереобазу 38 мм для крупных планов, а максимум ограничен  200 мм, но можно сделать и больше, если будет нужда. Строительные уровни бывают и метровыми, и больше.

Изображение

Рис.18 Плоским камерам зеркальный риг – не нужен…

Данная конструкция подразумевает съёмку на параллельных осях или на перекрёстных, но угол конвергенции при этом будет фиксированным, такова конструкция. Но если кому-то угол нужно обязательно регулировать, то модернизировать "рельсу Фонбрауна" очень просто, нужно лишь распилить швеллер напополам, добавить шарнир и винтовую ручку – регулятор конвергенции. Как будет рабочее настроение, то, может быть, сделаю и выложу пару фоток. (рабочее настроение возникло 9 апреля 2014 года - см. детальное описание такой конструкции ниже по теме)

Разумеется, для использования совместно с этой конструкцией подойдут камеры в классических "камкордерных" корпусах. Для других камер, например фотоаппаратов, с другим расположением узлов, придётся придумать что-то другое. Но принцип, на мой взгляд, должен быть прежний – после переустановки, камеры должны вставать точно на "своё место", чтобы не сбивалась юстировка. 


    Леонард Фонбраун
Пользователь
Иконка
Группа:
Сообщений:
Регистрация:
Модераторы
77
01 Январь 12


Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:30

Центровка стереокамеры

Теперь – о юстировке камер. Точнее, о центровке камеры, потому что из двух раздельных камер у нас получится одна стереоскопическая камера. Бытует мнение, что снимать стерео можно как попало, а потом в редакторе можно исправить все перекосы. Конечно, редактор позволяет устранить некоторые перекосы, но выравнивать ракурсы лучше до съёмок, а не после. Тогда в редакторе останется только совместить синхрон и склеить куски “киноплёнки”.

Изображение

Рис.19 Центровка стереокамеры

Сводить ракурсы лучше по специальной сетке, а не на глазок. В качестве “мишени”, я например, использовал начерченную маркером на стенке шкафа сетку с ячейкой 50 х 50 мм, и всё – можно крутить регулировочные винты.

Изображение

Рис.20 Настроечная сетка. Ячейка: 5х5см

Угол зрения камеры должен примерно соответствовать экрану телевизора c диагональю 65 дюймов, с соотношением сторон 16:9. Штатив с камерами нужно поставить в 2 метрах от “экрана”, как показано на рисунке. Точно по центру. Причём обе камеры должны быть немного повёрнуты внутрь. Вариант, где одна камера основная, а другая вспомогательная, которую можно вращать – не правильный. Как видим, “формула стереокино” простая:

65 мм – база, 65 дюймов – диагональ экрана, – дистанция рампы.

Сначала на глазок установите камеры под небольшим углом. При стереобазе 65 мм и дистанции рампы 2 м, угол конвергенции равен 1,86°. Регулировочные болтики пока сильно затягивать не надо. Затем сделайте несколько стерео фотоснимков. Снимайте с таймером, иначе будет пляска ракурсов от механического воздействия рук.

Каким должно быть фокусное расстояние камер? Центровать надо не на максимальном увеличении, а на том рабочем фокусном расстоянии, которое соответствует 65-дюймовой диагонали экрана. То есть, фокусное расстояние объектива должно быть (желательно) примерно 35 мм в 35-мм эквиваленте.

Есть простая формула расчёта фокусного расстояния линз f:

f = L/K

Где буквой L отмечена дистанция от камеры до плоскости рампы (в миллиметрах), буква K означает коэффициент увеличения, который рассчитывается как

K = As/Am

где As означает диагональ экрана в дюймах, Am означает размер сенсора камеры. Таким образом, для нашего “референсного” примера в случае применения 65-дюймового экрана и гипотетического 1-дюймового сенсора коэффициент K получается равен 65. При дистанции до рампы L = 2 метра = 2 000 мм, искомое фокусное расстояние f = 2 000/65 = 30 мм.

Впрочем, в реальных условиях обращаться к формулам не обязательно, поскольку эти вопросы снимаются с помощью трансфокации. Какими бы ни были матрицы ваших камер, выставить нужное фокусное расстояние для обоих камер с помощью трансфокатора очень просто. Для этого всего лишь нужно выставить подходящие условия на одной из камер, а вторую камеру настроить аналогично первой.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием (“фиксы”) дают самое высокое качество картинки при большой светосиле. Поэтому профессионалы при наличии возможности подбирают парную оптику из сотен, если не из тысяч формально одинаковых образцов. Подгонять же два “фикса” занятие сложное. В принципе, если есть деньги, время и желание, почему бы и нет? Главное понять, что фокусное расстояние стереокамеры зависит не от фокусного расстояния глаза, а от размеров экрана, на который предполагается проецировать стереокино и расстояния до него.

Одно из самых распространённых заблуждений – проводить прямую аналогию между глазом и камерой. Трансфокатора, например, в глазах нет, а в камерах он имеется, глаза постоянно перефокусируются в узком секторе видимого угла зрения, фактически, “сканируя” сцену, в то время как камеры закреплены под небольшим углом неподвижно. Важно помнить, что при съёмке и на параллельных осях, и на конвергентных осях, мы получим только ИЛЛЮЗИЮ ОБЪЁМА, всё равно мозгу придётся синтезировать стерео 3D из двух плоских картинок.

Две одинаковые с виду камеры, как правило, имеют некоторые различия, обусловленные разбросом производственных допусков, номиналов электронных компонентов, неоднородностью применяемых материалов и т.д. Чем дешевле камера, тем проще требования к разбросу номиналов компонентов, оптических элементов и матриц. Даже у камер с одинаковым названием, но из разных партий, оптические оси при трансфокации объективов могут запросто отклониться непредсказуемо. Вот почему юстировку желательно производить на том фокусном расстоянии, которое будет основным.

Весьма желательно подбирать две максимально похожие камеры из доступного количества вариантов, подобно тому, как подбирают микрофоны для стереозаписи. На практике приходится подгонять то, что есть.

Обычно возможностей встроенных в камеры ЖК-мониторов достаточно для того, чтобы устранить грубые перекосы, точно настроить масштаб, но всё-таки их чёткости не достаточно, чтобы достичь совершенства. Поэтому, каждый снимок (стереопару) лучше перекачать на компьютер и смотреть на большом экране ПК – в стереоредакторе, с большим увеличением. Эту процедуру нужно повторить несколько раз, с каждым дублем подкручивая юстировочные болтики в нужную сторону.

Хорошо, если камеры могут работать как “веб-камеры”. Тогда их можно подключить напрямую к ПК, и, глядя на монитор, быстро подогнать две картинки друг к другу. После определённого дубля ракурсы будут совпадать максимально точно.

Профессиональные операторы настраивают свои риги аналогичным образом, по всякого рода настроечным таблицам и контрольным шкалам, ибо если “рельса” неидеальна, будут созданы неправильные параллаксы, хоть и небольшие, но создающие неприятное ощущение дискомфорта при просмотре стереоконтента.

Изображение

Рис.21 Профессиональная настроечная таблица

Энтузиастам любительской стереосъёмки весьма рекомендую профессиональный, вдумчивый подход к делу. Только так можно получить результат высокого качества, который приятно самому посмотреть и не стыдно людям показать.

Изображение

На фото: спарка Сергея Хижего из двух Панасов600


Желаю вам, коллеги, технических побед и творческих успехов!


    Леонард Фонбраун
Пользователь
Иконка
Группа:
Сообщений:
Регистрация:
Модераторы
77
01 Январь 12


Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:37

Стереорельс для Олега Сафронова

Недавно я модифицировал "рельсу Фонбрауна". К строительному уровню я прикрутил две прорезинененные ручки, чтобы спарку было удобно держать в руках. Ручки — это отвертки! Но не монолитные, а со сменными стержнями. Стержни я убрал, в гнёздах нарезал резьбу и фирменные ручки готовы!

Изображение

Рис.22 К 3D съёмке будь готов — всегда готов!

Изображение

Рис.23 Из отвёрток получились клёвые ручки!

Постановка такого рига на штатив занимает несколько секунд. Каждую камеру можно без проблем открутить от рельсы или отъюстировать с помощью регулировочных винтов.

Изображение

Рис.24 Технологические отверстия для крепёжных и юстировочных болтов

Изображение

Рис.25 Одна из камер закреплена неподвижно

Данный риг сделан для пухлых камер, типа Панасоников600. Одна из площадок зафиксирована неподвижно с помощью уголка. Но в принципе, её тоже можно двигать, если фиксирующий уголок убрать.

Изображение

Рис.26 Дополнительный болтик регулирует минимальное расстояние между камерами

В новой модификации рига канавки у камерных площадок я залил жидким пластиком. В результате площадки перемещаются по рельсе без малейшего люфта, с приятным на ощупь трением.

Изображение

Рис.27 Металлическая скоба

Шпилька, за которую оператор тянет, чтобы переместить камеру, дополнительно обжата металлической скобой. Таким образом конструкция стала ещё более надёжной.

Изображение

Рис.28 Основание для крепления к штативу

К штативу рельс крепится обычным 6-мм болтом. Из жидкого пластика я отлил небольшую болванку (на фото серого цвета). Эта болванка придаёт рельсе дополнительную жёсткость и служит основаним 3D рельсы.

Изображение

На фото: Новые HD камеры Олега Сафронова

Изображение

Данный риг я изготовил для своего друга — Олега Сафронова. Олег большой энтузиаст стереосъёмки. Недавно он купил себе новые камеры. И даже изготовил для них самодельный подводный бокс, из того, что было под рукой...

Изображение

На фото: Подводный бокс Олега Сафронова

Желаю Олегу много творческих удач!


    Леонард Фонбраун
Пользователь
Иконка
Группа:
Сообщений:
Регистрация:
Модераторы
77
01 Январь 12


Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:43

Игорь писал:
Цитата:
Отличная информация и статья.
А есть ли книги по данному вопросу не чтоб узкопрофессиональные, а для энтузиастов. Очень интересует тема стерео-варио пластин и объемного изображения. А получение картинок к ним как раз ваша тема. На сайт не так часто могу заходить, поэтому просьба к автору, если не хлопотно, направьте ответ на почтовик, при знании таких книг.


Игорь, Добрый день!

Не знаю где Ваш "почтовик" и в теле сайта Total3D комментарии не постятся, поэтому пока отвечу здесь.

Книг о стерео много, наверное, есть, но я их не читал... Я стереографер — самоучка. Поэтому рекомендую Вам читать не книги, а научно-популярные статьи для энтузиастов. На форуме данного портала о 3D есть вся необходимая информация о стерео — цикл моих статей о современной теории стереоскопии, а также лучшие статьи других стереограферов и теоретиков НИКФИ.

К сожалению, тема стерео варио пластин - отдельная тема. Рекомендую почитать специализированный форум об изготовлении объёмных многоракурсных фотографий с лентикуляным пластиком. http://www.3dmasterkit.ru/forum/

Съёмка и печать таких фотографий — занятие не для слабонервных... Нюанс в том, что изготовить объёмное фото в домашних условиях — практически не возможно! Современные струйные принтеры просто не могут печатать фотографии с необходимой чёткостью... Реальное разрешение хороших принтеров Эпсон с фирменными чернилами около 120 линий, а надо, как минимум, в 10 раз больше!

Те китайские 3D фото, что продаются на рынках, изготовлены по другой технологии — в печатных мастерских, на офсетных машинах, опытными печатниками, у которых глаз — алмаз, а руки - золото. Добиться аналогичного качества печати в домашних условиях — не реально. Реально — заработать нервный срыв.

Себестоимость производства таких фото в домашних условиях - около 1000 рублей\шт... Даже если продавать их по себестоимости, то окупить затраты и заработать немного на хлеб можно только в условиях большого, богатого мегаполиса. В России такой город один - Москва. Поэтому, если Вы живёте в провинции, то ни о каком бизнесе на варио фото можете и не помышлять. Ничего на варио Вы не наварите.

Могу выслать Вам по себестоимости комплект: новый фотопринтер Эпсон 1410 (с СНПЧ), 100 листов лентикулярного пластика (30х40) 70lpi и 60 листов фотобумаги (высокого качества). Попробуете варио фото на практике... Попытка — не пытка. :)

С уважением,
Л.Фонбраун
fonbraun.73@mail.ru


    Леонард Фонбраун
Пользователь
Иконка
Группа:
Сообщений:
Регистрация:
Модераторы
77
01 Январь 12


Отправлено 07 Февраль 2014 - 17:57

Геннадий писал:
Цитата:
Доброго дня, Леонард! За год общения по теме 3Д в интернете случайно нашел Вас. После моего учителя Игоря Даурова Вы тоже профи в 3D. У меня видеокамера 3D сони как у Игоря и спарка Go-Pro HD2 и обретя уже небольшой опыт нуждаюсь в стерео риге, чтобы менять базу для общих стерео планов. Повторить стерео комплект Игоря Даурова нет технической возможности так как его камеры не продаются.

У меня есть идея и желание сделать стерео из двух фотоаппаратов CANON 70, в настоящее время идеальны для видео съемки и тем более работает автофокус прикосновением к дисплею. Как синхронизировать спецы есть, а вот риг продумать нету. Жду ответа.

Геннадий


Добрый день, Геннадий! "Рельс Фонбрауна" - универсальный. Он и для камер Go-Pro, и для камер Сони (как у Игоря Даурова), и для Панасоников 600\800\900 — подходит. "Вылеты! 3D" сняты спаркой из двух Панасоников800, с базисом зрения — 60мм. Камеры были закреплены на той же самой рельсе, которая описана в статье.

Статью смотрели? На мой взгляд, конструкция описана достаточно детально. Даже не знаю как описать этот простой механизм ещё более наглядно... Проще, наверное, изготовить... "Рельс Фонбрауна" в руках Фонбрауна работает хорошо... Как оператор, с помощью данной конструкции, я снял два фильма: "Вылеты! 3D" (20 мин) и "Семь волшебных профессий 3D" (40 мин).

Изображение

На фото: 3D риг из двух Панасоников800

Изображение

На фото: тот же риг, но без дополнительного оборудования

Но это не значит, что данную конструкцию нельзя улучшить. Сегодня я бы добавил ещё несколько дополнительных фиксаторов для более надёжного крепления камер к подвижным площадкам. Чем надёжнее закреплены камеры, тем лучше — юстировка сбиваться не будет.

Автофокус при стереосъёмке не лучший помощник... Лучше его выключить, чтобы не мешал. Но главное, какой минимальный базис съёмки будет, если спарить два Ваших фотоаппарата? Боюсь, что рельс как у Фонбрауна Вам и не нужен. Достаточно будет монолитной камерной площадки с юстировочными винтами.

Изображение

Изображение

Изображение

На фото: спарки из двух фотоаппаратов - гарантия запредельных параллаксов...

Я понимаю, что Вы хотите снимать общие планы с пол метровой базой, но таких планов в фильме будет от силы несколько штук. Стоит ли такой риг городить? По идее, Вам бы лучше зеркальный риг - все планы фильма были бы сняты в едином стиле. Базис можно было бы регулировать в широком диапазоне: от 0 до "самых до окраин"!

Я, кстати, зеркальный риг для фотоаппаратов конструлил. Идея была простая: каркас с зеркалом под углом 45* и две каретки с камерами под углом 90*. Каждая каретка регулируется в 3-х плоскостях. Более подробно поделиться идеями не могу — конструкцию успел доделать только наполовину. Контракт с продюсером закончился раньше срока.

Изображение

На фото: некто Л.Фонбраун конструлит зеркальный риг - красиво.

Изображение

На фото: каретка для камер имеет 3 степени свободы!

Вообще, зеркальных 3D ригов много. Есть относительно недорогие в продаже. Погуглите немного, может, что-то уже готовое есть. Если цель — съёмки фильма, то лучше готовый риг взять. Если цель — техническое творчество, то можно и самому извилины (и драчёвый напильник) напрячь... :) "Зеркальный риг Фонбрауна" изготовить на порядок сложнее чем рельс. И дороже. В моём исполнении он будет стоить около 100 тыс. руб. Обычный рельс — 10 тыс. Общение на форуме — бесплатно!

С творческим приветом,
Леонард Фонбраун


    Леонард Фонбраун
Пользователь
Иконка
Группа:
Сообщений:
Регистрация:
Модераторы
77
01 Январь 12


Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:07

Геннадий писал:
Цитата:
Спасибо Леонард за вполне ясные ответы на вопросы. Мне громозкое и сложное не нужно. 32мм базис SONY3D у меня есть и это позволяет вполне прилично снимать средние и крупные стерео планы. Для общих нужно базис увеличить мах до 100мм и идеально подходит Ваш риг из уровня. Осталось мне определиться с двойняшками: Игорь советует две Sony Handycam HDR-GW66E, но проблема в синхронизации, Сергей Хижий два Панасоника 600 или новее 800\900. Они управляются через планшет или смартфон. Что посоветуете Вы? С монтажом у меня проблем нету. Искренне Геннадий.


Не даром говорят, что имеющий выбор — имеет головную боль...(с)

Чем хорош вариант Игоря Даурова: камеры плоские, минимальный базис съёмки 32мм. Практически Вы будете иметь весь диапазон базисов, необходимый для стереосъёмки. Все планы будут сняты в одном стиле, одним ригом.

Изображение

На фото: спарка Сергея Хижего из видеокамер Sony HDR-GW77E

Чем хорош вариант Сергея Хижего: Панасоники 600\800\900 - 3-х матричные! Поэтому они дают самую высокую чёткость картинки среди доступных бытовых камер. Чёткость изображения ВЫШЕ, чем у зеркальных фотоаппаратов. Качество картинки сопоставимо с профессиональными 3D моноблоками.

Изображение

На фото: професссиональные 3D моноблоки - желательно иметь их несколько!

Панасоники600-900 (как и Sony HDR-GW77E,Sony HDR-GW66E) снимают с частотой 50р, что позволяет решить проблему синхронизации! В дальнейшем Вы сможете преобразовать 50р — в 25\24р, плюс будете иметь возможность делать эффектные замедления в своих "вылетах". Или оставить частоту как есть — 50р — на экране такое стереокино смотрится здорово.

Изображение

На фото: пульт дистанционного управления и два Панасоника800

Управляются эти камеры синхронно с одного пульта ДУ. Посмотрите на увеличенный снимок 3D рига из двух Панасоников. Видите пульт ДУ? С помощью него Вы сможете управлять всеми настройками камер — синхронно. Максимальное расхождение ракурсов составит 1\100сек. На глаз такой рассинхрон воспринимается как - синхрон!

Изображение

На фото: оптический синхроспуск от известного видеолюбителя AndreyS

Изображение

На фото: моток оптического кабеля и пульт ДУ для фотоаппарата

Сигналы от пульта ДУ поступают в камеры по оптическому кабелю. Такой кабель продаётся в любом радио магазине. Спросите у продавца "оптический аудио кабель" - он вывалит Вам моток... По 100 рублей за метр. Одни концы кабелей закрепите напротив пульта, а другие напротив камер. Чтобы удобно было снимать я закреплял пульты в трёх местах: один - на риге, второй — на ручке штатива, третий — на операторском кране. В хороших руках такой риг работает — отлично! Правда, минимальный базис съёмки будет = 60мм.

Изображение

На фото: операторский кран в хороших руках.

Как я понял, Игорь Дауров, чтобы синхронизировать свои камеры — разбирал их и спаивал вместе кнопки «Пуск». Не знаю, насколько данный метод эффективен? Надо бы у самого Игоря спросить. Всё-таки камеры у него Sony HDR-TG1E - устаревшие, режима 50р - не имеют. Ещё камеры фирмы Сони могут управляться синхронно с помощью LAN контроллера. Но, мне больше нравится вариант с пультом ДУ.

Более подробно я описываю проблемы синхронизации в статье: "Синхронизация: мифы и реальность".

Цитата:
Мне громозкое и сложное не нужно. 32мм базис SONY3D у меня есть и это позволяет вполне прилично снимать средние и крупные стерео планы.


Зеркальный риг для зеркальных фотоаппаратов миниатюрным вряд ли получится. А, вот спарка из двух малогабаритных видеокамер на "рельсе Фонбрауна" — вполне.


    Леонард Фонбраун
Пользователь
Иконка
Группа:
Сообщений:
Регистрация:
Модераторы
77
01 Январь 12


Отправлено 09 Апрель 2014 - 00:29

"Рельс Фонбрауна 4.0"

Дорогие друзья, свершилось! Представляю вашему вниманию новый стереорельс — с регулятором угла конвергенции. На фото №1 – общий вид.

Изображение

Рельс получился первостатейный! Все детали легли одна к одной без проблем – с приятным на ощупь трением. Видимо, гений моего знаменитого предка – Леонарда да Винчи – на меня снизошёл… Механизм получился простой и понятный – любой желающий может изготовить себе аналогичный риг в домашних условиях. Исходные материалы те же, что и в предыдущих моделях – строительный уровень швеллерного типа и доска разделочная обыкновенная.

Несколько металлических деталей я заполировал, чтобы внешний вид агрегата производил впечатление… Ну, и как сказал другой мой великий предок: "Не красивая ракета – далеко не улетит". В новой конструкции использованы все предыдущие наработки в области "рельсостроения", проверенные на практике и несколько новых идей пришедших в голову, так сказать, "в процессе".

Итак, вначале давайте рассмотрим механизм управления конвергенцией. В основе механизма – болт! Обычный метрический диаметром ~ 6мм.

Изображение

С помощью электродрели я заточил болт на конус и заменил родную головку болта на пластиковую, чтобы крутить его за голову было приятно. Заодно из обычной гайки сделал "фирменную контргайку". Симпатичная получилась деталька.

Изображение

Новый рельс состоит из двух симметричных пластин, которые крепятся с помощью болтов (5мм) к общей несущей платформе. Сверху к этим пластинам крепятся два швеллера с камерными площадками и держатели для пружины. А, к общей несущей платформе, в свою очередь, крепятся все остальные детали и штатив.

Пластины с рельсами вращаются вокруг крепёжных болтов, а с другой стороны прижимаются металлической пластинкой, относительно которой скользят. Сила трения регулируется. Сверху, к прижимной пластинке приклеена колба с пузырём - это уровень горизонта.

Две подвижные части рига прижимаются друг к другу с помощью стальной пружины. Пружина надёжно фиксируется с помощью держателей. Держатели – это металлические пластинки с пропиленными пазами. Пазов несколько – чтобы можно было регулировать силу сжатия. Казалось бы, как в домашних условиях изготовить стальную пружину с нужными свойствами? А их оказалось пруд - пруди… От бельевой прищепки подошла в самый раз!

Изображение

Как видим, принцип действия механизма простой. При вращении центрального винта, конус вклинивается между двумя пластинами – угол конвергенции меняется. Пластины расходятся симметрично относительно центральной оси.

Изображение



Если одна из камер имеет отклонение от центральной оси, то для коррекции такого рода отклонений есть дополнительные винты для раздельной подстройки конвергенции. Обе камеры должны симметрично отклоняться от центральной оси. Чем дольше занимаешься стереосъёмкой, тем больше замечаешь различных отклонений и перекосов, тем лучше понимаешь, что их быть не должно…

Изображение

Ход центрального винта (длина конуса) около 10мм, диаметр винта – 6мм, что позволяет очень плавно с прецизионной точностью регулировать угол схождения оптических осей. Контргайка надёжно фиксирует выбранное значение.

Вообще, сложность именно в том, что механизм регулировки конвергенции должен быть прецизионным. Вся амплитуда движения составляет всего: от 0 до 2*. Это от полностью параллельных осей до полностью конвергированных. А, если нужно передвинуть плоскость нулевых параллаксов, например, с 2-х метров до 5м? Правильно, на глазок не получится, тут нужно контролировать доли градуса с высокой точностью…

Казалось бы, как в домашних условиях решить эту проблему? Оказалось проще простого… У меня в кладовке с 1988 года лежал, и ждал своего часа, стрелочный индикатор! У него диапазон измерений как раз 10мм, а точность – 0,01мм! Я подумал: " Warum nicht"? Взял, и быстренько присобачил – заработало!

Аналогичную точность, кстати, имеет микрометр. У него ведь тоже в основе заложена пара: винт + гайка и циферблат. Но у меня микрометра под рукой не оказалось. Да и стрелочный индикатор, на мой взгляд, даже более нагляден. Круче только электронное табло.

Механизм регулировки базиса съёмки я тоже немного модернизировал. В новой модели обе камеры перемещаются симметрично относительно центральной оси. Для контроля положения камер я приклеил к рельсам две металлические полоски с миллиметровой насечкой. Где взял? Распилил металлическую линейку…

Регулировать базис можно двумя способами: 1) Просто перемещая камерные площадки по рельсам, потянув за винт-шпильку. 2) С помощью колёсика микроподстройки. Помните, как работает колёсико микроподстройки у штангенциркуля? Я подумал: "Почему нет"? И сделал аналогичный механизм.



Посмотрите на фото. С помощью стопорных винтов можно намертво зафиксировать мини площадку с колёсиком для микроподстройки базиса. И тогда, если крутить колёсико, камерная площадка будет перемещаться по рельсе - медленно. Но сильно зажимать стопорные винты нет необходимости. Фокус в том, что если правильно всё отрегулировать, то площадка с колёсиком будет ходить по рельсе с немного большим трением, чем камерная площадка… В результате, можно регулировать базис съёмки как угодно: хоть грубо, перемещая по рельсе весь узел целиком, хоть с высокой точностью – вращая колесо.

Изображение

Хотя, в принципе, без микроподстройки можно вполне обойтись. Главное, с максимальной точностью, без люфтов, подогнать камерные площадки к рельсе. Раньше я заливал канавки в площадках – жидким пластиком "Протокаст-85R". Но, на этот раз этой "волшебной жидкости" у меня не оказалось. И вряд ли такой материал окажется под рукой у большинства энтузиастов 3D. Что делать? Проблема решилась гораздо проще, чем я о ней думал…

Сначала, как в других ригах, я аккуратно выточил полукруглые канавки, максимально подогнав их под профиль швеллера. И механизм уже мог бы работать… Но, в новой рельсе я пошёл дальше - сделал пропилы глубиной около 10мм, и с чётырёх сторон установил винты для регулировки плавности хода камерных площадок!

Благодаря пропилам пластик стал немного пружинить, плотно облегая алюминиевый профиль рельсы. Все небольшие погрешности при выпиливании канавок – самоустранились… С помощью обычных винтиков (2-3мм) появилась дополнительная возможность регулировать силу трения камерных площадок о рельс. Всё гениальное просто. И никаких люфтов!

Вообще, все детали в новом риге перемещаются с приятным на ощупь трением, изготовлены красиво - с любовью.



Как ни крути, а конвергенция – рулит!


    kino movie
Пользователь
Иконка
Группа:
Сообщений:
Регистрация:
Пользователи
1
14 Ноябрь 18


Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 21:12

Изображение


Вот такой симбиоз плечевого рига и клетки для Easy Rig. Свободная площадка для дальнейшего расположения на ней остальных аксессуаров. От разных блоков питания до на камерных микрофонов и монитора. Ручка для плечевого рига съёмная что позволяет сам риг использовать как площадку для крепления для Easy Rig. Идея воплотить 2 в 1 и риг для "Easy" и плечевой риг довольно забавная. Материал из которого произведен - алюминий. Есть некоторые стальные пластинки - платформа под площадку для камеры. Площадка смещена немного в сторону что бы можно было использовать камеру или фотоаппарат с откидным в сторону монитором. Так же в крепить риг можно на штатив. Подходит для разных видов фотоаппаратов и камер, Red и Arri естественно на риг не станет. Но идея вот такая. Риг почти доведен до готовности. Осталось несколько ещё "штрихов".

Этот риг создавался не для съёмок - свадеб, и всяких подобных мероприятий. Он создавался для двух целей - съёмок короткометражных фильмов и рекламы. Потому что к нему идет еще и Easy Rig для стабилизации и поддержки данного рига на протяжении более 3 часов. Этим ригом можно пользоваться как плечевым, это предусмотрено, но все же он изначально задумывался как риг для Easy Rig-а а также установки данного рига на штатив.


Наверх   К списку тем



Если есть что сказать, Вы можете добавить сообщение в архив форума с помощью формы ниже, оно будет опубликовано в течение нескольких дней. Регистрироваться не обязательно. Модераторы оставляют за собой право отклонить сообщение без объяснения причины.


Поочередно загрузите картинки:     Формат файлов     .jpg     .gif     .png




Для оформления текста Вы можете использовать теги HTML, это не сложно:

жирный текст     <b>жирный текст</b>
подчеркнутый текст     <u>подчеркнутый текст</u>
текст курсивом     <i>текст курсивом</i>
цветной текст     <font color="009900">цветной текст</font> Цвет задаётся шестизначной цифрой, on-line сервис для подбора цвета здесь.

Создать абзац     <br><br>
Вставить картинку     <img src="name_your_picture.jpg"> Имя картинки не должно содержать пробелов и желательно быть из букв латинского алфавита
Вставить смайлик - это то же самое, что вставить картинку     <img src="smile.gif">
Набор смайликов:     cool.gif     smile.gif     biggrin.gif     mello.gif     ohmy.gif     rolleyes.gif     sad.gif     wink.gif

Вставить ссылку     <a href="интернет-адрес ссылки">название ссылки</a>
Узнать интернет-адрес очень просто - находясь на какой-нибудь интернет страничке, щелкаем по адресной строке браузера и копируем содержимое правой кнопкой мыши, потом вставляем.
Например, ссылка     <a href="http://www.teleport-1m.ru/russian_menu.html">посмотрите мой сайт</a>     будет выглядеть так: посмотрите мой сайт

Чтобы оформить текст как цитату, нужно перед текстом поместить тег <quote> а после текста поместить тег </quote>

Чтобы показать, что текст является текстом скрипта, нужно перед текстом поместить тег <code> а после текста поместить тег </code>